Wie meine Großmutter Ursula Winnington die DDR-Küche aufmischte | Deutschland Archiv | bpb.de

Liest man von Soljanka, Jägerschnitzel mit Spirelli und Schwedeneisbecher, geht es um DDR-Küche. Dazu Fotos von Weißkohl in großen Gitterkörben in sonst fast leeren Gemüseläden, Pyramiden der gleichen Sorte Konserven in magerer Schaufensterdekoration und lange Schlangen vor Obstständen. Das gab es alles, und viel davon. Aber es gab eben nicht nur das. Für eine weltoffene, experimentierfreudige und moderne Küche stand die Kochbuchautorin Ursula Winnington – meine Großmutter –, die rückblickend sagte: „Es war mein Ehrgeiz zu zeigen, dass man mit dem, was es in der DDR gab, hervorragend kochen konnte.“

Raffinierteres als in HO-Gaststätte und Betriebskantine, Exotischeres als regionale Küche und solide, gute Hausmannskost. Meine Oma war eine, wenn nicht die Koryphäe, wenn es um extravagantere und internationale Küche ging. Sie bot ihrer Leserschaft außer Rezepten, die mit dem vergleichsweise überschaubaren Warenangebot zu machen waren, kulturhistorische Anekdoten und Wissenswertes zur Esskultur aus aller Welt. Ihre Küche war zwangsläufig saisonal und regional, aber das mit möglichst viel Abwechslung. Die Journalistin Jutta Voigt schrieb über sie: „Wie orgiastische Ausflüge in ferne Welten lasen sich die Rezepte von Ursula Winnington. (…) Huhn à la Gangbao (sic!), Pollo al cognac, Imam bayildi. Solche Rezepte waren eine lukullische Einladung zur Grenzüberschreitung, ein West-Visum für jedermann.“

Geboren in Pommern – aufgewachsen in Rostock

Die Familie meiner Großmutter kam aus Mecklenburg. Ihre Oma heiratete einen Gutsbesitzer und führte schon als resolute Achtzehnjährige ein großes Gut, konnte wirtschaften, Wild zerlegen und hervorragend kochen. Die Familie verlor das Gut, aber die Geschichten von Gesellschaften, herrschaftlichen Tafeln und heimlichen Liebschaften lebten in meiner Großmutter weiter. Auch wenn sie später gefangen und bezaubert war von exotischen Gewürzen und internationalen Gerichten und damit eine so unwahrscheinliche Karriere in der DDR machte – die exzellente Mecklenburger Küche ihrer Familie spielte trotzdem immer eine Rolle.

Sie selbst stammte aus Pommern, wo sie am 8. August 1928 in Ober-Aalkist geboren wurde. Nach dem frühen Tod ihres Vaters wuchs Ursula in Rostock auf. Als meine Großmutter vierzehn war, wurde das Haus, in dem sie mit der Familie wohnte, ausgebombt und sie kamen bei der Tante in der Niederlausitz unter. Davon erzählte sie oft, denn dort durfte und musste sie kochen, backen, den Tisch herrichten – bis dahin war die Küche für sie ein verbotener Ort.

Die Jahre danach waren schwierig. Als „Bombenkind“ zog sie von Ort zu Ort, von Pension zu Pension, in verschiedene Schulen, Haushalte, Familien. 1945, kurz nach Kriegsende, konnte sie gerade so den einfachen Schulabschluss machen. Ihr Stiefvater versuchte mit mäßigem Erfolg, sie für die Arbeit auf den Höfen zu begeistern, beim Melken, Pflügen, Säen, bei der Ernte. Während die Eltern eine neue Existenz aufbauen wollten, wünschte sich die junge, abenteuerlustige Frau sehnlich etwas, das sie aus ihrer aussichtslosen Situation katapultierte. Innenarchitektin wäre sie gerne geworden.

Ausbildung in der Landwirtschaft – Studium der Landwirtschaft und Promotion in Berlin

Ihr Entschluss, aus der elterlichen Tristesse auszubrechen, führte sie zurück nach Rostock, wo sie sich am besten auskannte. Als hätte sie etwas Wertvolles verloren, spazierte sie durch die zerbombte Altstadt, vorbei am Steintor, der Ruine des Postgebäudes, dem geliebten Antiquitätengeschäft, an dem sie sich als Jugendliche die Nase plattgedrückt hatte, und lief auf die Landwirtschaftsschule zu. Beherzt und entschlossen ergatterte sie noch am selben Tag einen Ausbildungsplatz und stellte so die Weichen für eigentlich alles, was folgen sollte: zunächst für ihren Weg nach Berlin in die russisch besetze Zone, ins Zentralamt für Forschung und Technik; für ihr Studium, obwohl sie zunächst keinen Platz bekam, weil sie weder Arbeiter- noch Bauernkind war; für ihre Anstellung bei der Deutschen Akademie für Landwirtschaftswissenschaften und ihre Heirat mit dem Physiker Hans Wittbrodt, dem Leiter der Akademie der Wissenschaften; sowie für ihre Promotion in Landwirtschaftswissenschaften.

Der Weg in den Journalismus und die Leidenschaft fürs Kochen

In der Akademie wurde sie 1959 Chefredakteurin des Landwirtschaftlichen Zentralblattes, in dem landwirtschaftliche Erkenntnisse und agrartechnologische Fortschritte aus aller Welt in kurzen Mitteilungen, den Annotationen, zusammengefasst wurden. Sie war Anfang dreißig, hatte zwei Kinder, ein hohes Arbeitspensum, eine angesehene Stelle und war finanziell gut versorgt. Sie machte viele Auslandsreisen in sozialistische Staaten, und schon da warf die leidenschaftliche Hobbyköchin immer einen interessierten Blick in die Kochtöpfe. Doch wie von einer kulinarischen Initialzündung erzählte sie immer wieder von dieser einen Reise: nach Indien, wohin sie 1959 ihren Mann zum Indian Science Congress begleiten durfte. Die spektakulären Aromen, die sie dort entdeckte, veränderten für immer ihre Art zu kochen.

Und Zeit ihres Lebens sollten ihre Augen anfangen zu leuchten, wann immer sie von Ingwer sprach. Sie war bezaubert und betört von den Gewürzen und Kräutern. Curry, Linsen-Dal, Raita und Chutney – die exotischen Gaumenfreuden sprachen auf eine andere Weise zu ihr, und sie war überzeugt davon, dass sich auch mit den in der DDR verfügbaren Zutaten noch viel mehr machen ließe. Namhafte Professoren der Akademie wurden bei ihnen zuhause in Treptow mit einem indischen Essen bekocht. Durch die Flure der Akademie raunte es: Bei Wittbrodts wird indisch gekocht. Sie unterzog die DDR-Currymischungen einer Geschmacksprüfung: zu viel Muskat! Jahre später würde sie in ihrem Buch „Ein Leib- und Magenbuch“ Abhilfe anbieten.

Mut zum Sprung ins Risiko einer freien Journalistin und Autorin

Noch aber betreute sie – bis 1964 – die Annotationen des Landwirtschaftlichen Zentralblattes. Es waren hunderte, tausende Mitteilungen – eine Aufgabe, die sie überforderte und nicht erfüllte. Eigentlich, meinte sie mit der Koketterie des späteren Erfolgs, fand sie es ziemlich langweilig. Wieder fiel eine Prise Zufall auf den Weg ihrer ungewöhnlichen Karriere. Eines Tages stand der stellvertretende Chefredakteur der begehrten Zeitschrift Das Magazin, Manfred Gebhardt, in ihrem Büro. Ob sie nicht jemandem wüsste, der über die neuesten Errungenschaften der Landwirtschaft berichten könnte? Unterhaltsam, verständlich, vielleicht mit einem Schuss Witz? „Ja“, sagte sie, „da weiß ich jemanden. Ich würde das gerne machen.“

Den Kontakt zu den Instituten hatte sie. Und so fing sie an zu schreiben – ein lange gehegter heimlicher Wunsch –, von der Sensation der Broilerzucht, magererem Schweinefleisch, Forellen, neuen Apfelsorten und Eiweiß aus Algen. Gab es in den landwirtschaftlichen Instituten Innovationen und Ideen, wusste meine Großmutter davon zu erzählen. Sie fand den Mut, sich aus der Sicherheit einer gutbezahlten, sicheren Festanstellung in ein neues Abenteuer und die in der DDR seltene Freiberuflichkeit zu wagen. Es war eine ihrer großen Stärken, sich alles zuzutrauen. „Warum soll ich das nicht auch können?“ Jeden Tag saß sie an ihrer Schreibmaschine und ließ sich auch durch Fehlschläge nicht entmutigen.

Eine neue Liebe und Zugang zu westlicher Kochliteratur

Zu ihrem neuen Leben als Autorin gehörte eine neue Liebe – der britische Journalist und Schriftsteller Alan Winnington, der als Reporter in China gelebt hatte, fließend chinesisch sprechen und hervorragend kochen konnte. Er bekam in der DDR praktisch Asyl, nachdem er wegen seiner Berichterstattung über den Koreakrieg in der kommunistischen Zeitung Daily Worker keinen gültigen Pass mehr besaß und China verlassen musste. Ihren beliebten charmanten Stil kreierte sie auch mit seiner Hilfe, und er war für sie eine entscheidende Quelle für westliche Kochliteratur. Die Kolumne des Restaurantkritikers Wolfram Siebeck musste sie sich nicht mehr zerknittert und mehrfach gefaltet im unauffälligen Briefumschlag von der Westverwandtschaft schicken lassen. Sie las jetzt die ZEIT und hörte BBC, um Alans Sprache zu lernen. Sie zogen in eine schöne große Wohnung am Strausberger Platz und hatten einen anregenden Freundeskreis mit englischen und internationalen Künstlern und Intellektuellen.

Artikelreihen, Kolumnen, Rezepte – und immer wieder an Grenzen stoßen

1970 entwarf sie für die Zeitschrift Für Dich, die auflagenstärkste der Frauenzeitschriften, die Reihe „Viele Männer kochen gern“. Ein Ansatz, der in der DDR, in der Gleichberechtigung in der Verfassung stand, zunächst gern gesehen wurde. Für jede Folge besuchte sie einen ausländischen Korrespondenten und kochte mit ihm in seiner Landesküche – sowjetisch, französisch, dänisch, ungarisch. Dann war plötzlich Schluss, die Reihe wurde unvermittelt beendet, eine Begründung gab es nicht. Für meine Großmutter war klar, dass der Kontakt zu den ausländischen Korrespondenten nicht gern gesehen wurde.

Sie schrieb viel über gesunde Ernährung und nutzte diese Erkenntnisse später in ihren Rezepten. Zu ihrer ersten eigenen Rezeptkolumne kam sie durch gutes Zureden einer Lektorin bei der Zeitschrift „Guter Rat“. Diskussionen um Landesküchen und Zutaten gehörten von Anfang an dazu. Vorabsprachen, welche Themen, welches Obst und Gemüse vorgestellt werden konnte, gab es immer. „Sechzig-Vierzig“ beschrieb meine Großmutter grob das Verhältnis, das Redaktionen wie zum Beispiel jene des „Guten Rats“ in Bezug auf westliche Küche von ihr erwarteten. 60 Prozent aus den Bruderstaaten, 40 Prozent für den Rest der Welt. Was in der DDR nicht vorhanden war, durfte in den Rezepten nicht vorkommen, sonst handelte man sich in der Redaktion unter Umständen Ärger ein. Für einen Artikel über ihre Tomatenrezepte mussten sie im Berliner Palasthotel nach Tomaten fürs Fotos fragen, es war ihnen schlicht nicht gelungen, vor der Saison welche aufzutreiben.

Auf Reisen andere Küchen erkunden und Rezepte DDR-tauglich machen

Meine Großmutter war jetzt Frau Winnington und britische Staatsangehörige. So konnte sie weitere Reisen in für die große Mehrheit der DDR unerreichbare Länder machen, und eine ganz besondere: zwei Wochen von der Tschechoslowakei über Österreich nach Italien und Frankreich, wo es auch für ostdeutsche Gutverdiener einigermaßen unbezahlbar war. Sie schliefen im Auto, ein Hotel war unerschwinglich. Freunde luden sie auf eine echte Bouillabaisse ein.

Mit ihren Rezepten war schnell klar: Sie traf einen Nerv. Als sie über Chutney schrieb – sie kannte englisches Chutney von ihrer irischen Freundin Elisabeth Shaw, die ostdeutsche Kinder für ihre Bücher liebten –, war die Reaktion enorm. Schraubgläser wurden hübsch beschriftet und mit Pflaumen, Apfel- oder Tomatenchutney quer von Rügen bis zum Erzgebirge verschenkt. Im Artikel spannte sie geschickt den Bogen von der Küche des sowjetischen Bruderlandes zu Essgewohnheiten im kapitalistischen Ausland und lud zu einer unverfänglichen Auslandsreise über den Tellerrand ein. Das sollte ihr Markenzeichen werden.

War es im Westen Wolfram Siebeck, der beharrlich und energisch gegen eine kulinarische Realität ohne Finesse und Sterneköche anschrieb und über weichgekochtes Mischgemüse, Mehlsoßen, Toast Hawaii und Mett-Igel schimpfte, versuchte in der DDR nun meine Oma, Redaktionen und Leserschaft für kulinarisches Neuland zu gewinnen, über politische Grenzen hinweg. Über den Westen sagte meine Großmutter, der habe es auch nicht besser gekonnt – Siebeck hätte ihr wahrscheinlich zugestimmt. Nur hätten die Menschen im Westen eher Zugang zu Zutaten gehabt und konnten reisen. Meine Oma schrieb nie von Filet oder Bananen. Rezepte mit Paprika waren im Winter undenkbar, schließlich war das auch nicht die Saison dafür, und für jede Jahreszeit fand sich etwas.

Ein Kochbuch abgelehnt – Rezeptheft herausgebracht

Mit ihrem Mann wollte sie ein chinesisches Kochbuch schreiben, für das er zehn Jahre zuvor schon eine Ablehnung von Verlagen bekommen hatte. Wieder wurde daraus nichts, zu groß waren die diplomatischen Verstimmungen und außenpolitischen Differenzen mit China. Stattdessen entstand ihr ungewöhnliches Heft „Küche anderer Länder“. Ihr Anspruch an die Fotos war mit dem Geschirr der Markkleeberger Studioküche nicht zu erfüllen, also fuhr sie mit ihrem Auto von Freundin zu Freundin, packte hier die besondere Tischdecke, dort authentisches Geschirr ein, bis ihr Auto aussah wie ein „foire aux puces“, ein Trödelmarkt. Nicht, dass sie Französisch sprechen konnte. Aber für die Anekdote klang es so einfach besser. Hier wurden in einzelnen Kapiteln verschiedene Landesküchen vorgestellt, es gab Rezepte für Pizza, Gnocchi, indisches Hühnercurry und Linsen-Dal, Roastbeef und Yorkshire Pudding, Pelmeni und Letscho. Und es gab ein Kapitel, das hieß „… und anderswo“. Hier hatten sie ihre chinesischen Rezepte dann doch untergebracht.

Mit Kulinarik und Rezepten für Das Magazin und Sibylle

Endgültig angekommen als Instanz für das kulinarisch Besondere war sie mit ihre Kolumne „Liebe, Phantasie und Kochkunst“ in der Zeitschrift Das Magazin. Dort leistete sie seit 1976 unterhaltsame Pionierarbeit in Sachen internationale Küche. Das Magazin, mit einer Auflage von mehr als einer halben Million Exemplaren, war als eines der beliebtesten Presseerzeugnisse der DDR so stark nachgefragt, dass Abonnements auch mal vererbt wurden. Es war und ist immer noch bekannt für die besondere Mischung aus Beiträgen zu Kunst, Kultur und Unterhaltung mit einer Prise Erotik. Die weltgewandte und außergewöhnliche Chefredakteurin Hilde Eisler schwärmte für die Kochkunst meiner Großmutter und bot ihr die Möglichkeit, die Rubrik „Liebe, Phantasie und Kochkunst“ freier zu gestalten, als das in anderen Zeitschriften möglich war. Hier schrieb sie ihre begehrten kulinarischen Feuilletons und war nicht so eingeschränkt bei der Wahl der Landesküchen und der Zutaten. Natürlich hatte ihre Freiheit Grenzen, aber sie war eine Meisterin der Improvisation – und ihre Leserschaft immer auf der Suche nach den nötigen Zutaten.

1978 kam mit dem Modemagazin Sibylle eine weitere begehrte und besondere Zeitschrift dazu. Hier konnte sie ganze Reihen über Koriander, Kokosnuss und Ingwer schreiben und wusste die Redaktion hinter sich. „Was wollen Sie bloß immer mit der Winnington?“, soll Inge Lange vom Politbüro bei der Chefredakteurin nachgefragt haben. Meine Oma nahm es als Unwissen, gegen das sie weiter anschrieb. Ihre Bekanntheit und Beliebtheit schützten sie dabei in gewisser Weise.

Bevor’s gedruckt wird: Prüfen, ob‘s die Zutaten oder Ersatz im Laden gibt

Manfred Gebhardt, seit 1979 Chefredakteur von Das Magazin, schrieb in seinen Erinnerungen: „Gerade mit den Gewürzen allerdings hatte Ursula Winnington so ihre Probleme. (…) Was normalerweise in einer Zeitschrift nebenherläuft, die Kochrezepte auf der Ratgeberseite, das war in der DDR hochpolitisch. Für keine andere Seite gab es so viele Tabus zu beachten wie für diese. Irgendetwas war immer irgendwo knapp. So überprüften wir jedes Rezept dreimal, bevor es einmal gedruckt wurde.“ Bambus ersetzte sie durch Kohlrabi, Cashewkerne durch Mandeln. Bei Sojasauce musste mit Erwa-Speisewürze und einem Schuss Essig oder Zitrone getrickst werden. Immer setzte sie sich für den verpönten Knoblauch ein. Es gab Bœuf Bourguignon, nur hatte kaum jemand die komplette Garnitur mediterraner Kräuter.

Meine Großmutter und ihrer Leser waren pragmatisch: Sie machte ihnen mit Quiche Lorraine und chinesischen Teeeiern den Mund wässrig. Da hatte man wenig Probleme bei der Beschaffung, und es gab nicht wieder Soljanka und Senfeier. Indische Rezepte ließen sich in der Winterzeit besser veröffentlichen, wenn die Weihnachtsgewürze leichter zu bekommen waren. Im Frühling gab es Tipps für wilden Salat mit Löwenzahn, Giersch oder Sauerampfer. Sie wertete die vorhandenen Zutaten enorm auf. Mit dem schnöden Weißkohl, den eigentlich keiner mehr sehen konnte, wurden chinesische Löwenköpfchen gezaubert. Blumenkohl verwandelte sie in „Chou fleur au gratin“. Und wenn es die Versorgungslage erlaubte, gab es Rezepte mit Aubergine und Zucchini.

Kulinarisches Wissen und enorme Kreativität – ihre Bücher waren Mangelware

Sie sammelte unermüdlich, fast schon besessen, Anekdoten, Artikel, Zitate über alles, was mit der Kultur des Essens und Trinkens zu tun hatte. Was immer sie vielleicht verwenden könnte, wurde in Notizbüchern und auf Zetteln gehortet. Sie probierte alles aus, vereinfachte, wo nötig.

Kreativität war gefragt, denn es herrschte Mangel an Vielem. Aber nie hat sie es danach klingen lassen. In ihren Kolumnen ging es um antike Göttinnen, liebeshungrige Könige, Goethe, Shakespeare und Hildegard von Bingen, um französische Kochkunst, chinesische Zubereitungstechniken und immer um die aphrodisische Wirkung von Gewürzen. Es ging um weit mehr als Rezepte – es waren unterhaltsame, sinnliche Ausflüge in ersehnte, vergangene, verbotene oder verlorene Welten. Diese Geschichten sprengten die Grenzen der Durchreicheküche.

Dabei waren ihre Bücher selbst Mangelware. Ihre Leser schrieben sie direkt an: „Auch unsere Familie gehört zu denen, die Ihr Leib- und Magenbuch weder im Handel noch beim Verlag erstehen konnten. Hoffentlich haben Sie noch einige Exemplare. Wir würden uns freuen, zwei davon zu bekommen.“ Unzufriedene Leserbriefe versuchte sie schon von sich aus zu vermeiden. Die sahen dann etwa so aus: „(…) Rezepte sind eine feine Sache. Leider scheitert die Zubereitung vieler Speisen an der traurigen Tatsache, dass die erforderlichen Zutaten bei uns nicht im Handel sind – so auch die Oblaten für die Nürnberger Lebkuchen. (…) Kennen Sie eine Möglichkeit, wie man die selbst herstellen kann? (…) Wenn es mir dann noch gelingt, irgendwo Kardamompulver aufzutreiben, könnte ich ans Backen denken.“ Bei ihr klang das im Rückblick nicht so problematisch, eher wie eine kreative Herausforderung. Aber sie lebte in der gut versorgten Hauptstadt und verdiente genug, um in für ostdeutsche Verhältnisse teuren „delikat“-Geschäften mehr zu kaufen, als die Kaufhalle hergab. Und solange ihr Mann lebte, konnte er bei seltenen Besuchen in West-Berlin echte Sojasauce besorgen.

Klassiker der Kulinarik im Regal und Genuss für Sozialisten auch im TV

In ihrem Bücherregal standen Paul Bocuse, Henriette Davidis, Jean Anthelme Brillat-Savarin, chinesische und indische Kochbücher neben Willam Pochljobkin, dem Kenner der sowjetischen Küche. Sie teilte das schwer zu bekommende Wissen in unzähligen Kolumnen, Büchern, Radiosendungen und Fernsehaufzeichnungen. Sie nahm ein großes Publikum mit zu Ausflügen in die exotische Welt auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Dass sie als Adaptionskünstlerin das Bourgeoise im Sozialismus salonfähig machen konnte, zeigte sie auch in ihrem Klassiker „Ein Leib- und Magenbuch“, der 1981 erschien und bis zum Ende der DDR viele Male wieder aufgelegt werden sollte. Sie erklärte, warum auch der Sozialist ein Genießer sein dürfe und wie gestrig und abwegig es sei, dass Frauen an den Herd gehörten. Sie lud ein zu einer neuen ästhetischen Esskultur auch im Plattenbau und gab einen hungrig verschlungenen Abriss über die Geschichte der großen Köchinnen und Köche.

Und ihre Leser dankten es ihr, schließlich wurden die eigenen Kochtöpfe Rückzugsorte ins Private und Kochen ein Politikum, wenigstens ein Statement. Sie schrieb zwei Kochbücher für Kinder, die in hohen Auflagen erschienen: das „Kochbuch für Kinder“ und das „Gewürzbuch für Kinder“, voll mit Gewürzen, die es so einfach nicht zu kaufen gab, von denen zu wissen aber für eine gute Allgemeinbildung vielleicht doch erwünscht war.

Jetzt wurde sie eingeladen in Fernseh- und Rundfunksendungen und hätte gerne mehr davon gemacht oder noch besser: eine eigene Sendung gehabt. Wie die amerikanische TV-Köchin Julia Child. Vielleicht war sie dafür zu unkonventionell. In dem undogmatischen TV-Aufklärungsformat „Sie und Er und 1000 Fragen“ gab sie jungen Paaren Tipps für eine Küche, in der es auch knistert, und in der Fernsehsendung „HAPS – Haushalts-Allerlei Praktisch Serviert“, in Nachfolge des durch den ständigen Mangel an irgendetwas resignierten Fernsehkochs Kurt Drummer, stellte sie wieder verschiedene Landesküchen vor. Doch erneut war plötzlich ohne Begründung Schluss. Sie sollte keine Wünsche und Begehrlichkeiten wecken, die dann nicht erfüllt werden könnten, war ihre Vermutung.
Auf der Höhe ihrer Karriere in den Achtzigerjahren war sie als kulinarische Instanz viel gefragt. Doch persönlich brachen schwere Zeiten an. Ihre große Liebe Alan Winnington starb 1983, und ein Jahr darauf verlor sie ihren Sohn.

Die Wende als Zäsur – Verlage und Zeitschriften wurden eingestellt

Ihr Arbeitspensum blieb hoch. Meine Oma gab unzählige Lesungen in Bibliotheken und Kulturhäusern quer durch die Republik. Reisen ins kapitalistische Ausland gab es ohne ihren Mann nicht mehr. Noch zu seinen Lebzeiten begann sie auf seine Idee hin mit der Arbeit an einem Buch über ihr persönliches Lieblingsthema Aphrodisiaka. Trotz vieler Beschwichtigungen und Überredungsversuche, wollte oder durfte der Verlag ihr Buch nicht drucken, und es blieb in der Schublade. Die Verheißung exquisiter Zutaten und unerfüllbare materielle Sehnsüchte machten dabei mehr Sorge als Phallus-Abbildungen und explizite Kamasutra-Zitate. „Aphrodites Gaben“ erschien erst nach der Wende 1991, doch mit dem Fall der Mauer verlor meine Großmutter ihre Nische. Dass man in der DDR hervorragend kochen konnte, gibt ihrer Karriere so gewissermaßen einen Rahmen – das Land, in dem sie so ausgesprochen erfolgreich und beliebt gewesen war, gab es nicht mehr. Die Zeitschriften wurden bis auf Das Magazin eingestellt, die Verlage abgewickelt und Kulturhäuser mussten schließen. Auch, wenn ihre Expertise sich auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs sehen lassen konnte – der Makel des Provinziellen, Ahnungslosen, der den Ostdeutschen anzuhaften schien, schlug auch ihr entgegen. Sie wäre gerne mal zu Alfred Biolek eingeladen worden, aber der Westen, wie sie sagte, nahm keine Notiz von ihr und wollte sich internationale Küche nicht von einer Ostdeutschen erklären lassen. Und Ostdeutsche wollten lieber reisen, wollten neue Kochbücher oder hatten kein Geld. Was sie noch veröffentlichte, verließ die Grenzen der kleinen DDR auch nach 1989 kaum, wo sie bis heute eine dankbare Fangemeinde hat.

Im Jahr 1999 wurde sie von der ZEIT eingeladen, die Fußnote zu einer von Siebecks Kolumnen zu schreiben: „(…) Von einem (…) Arzt aus Ratzeburg weiß ich, dass er sich die Mühe gemacht hat, eines meiner längst vergriffenen Bücher Liebe, Phantasie und Kochkunst zu erstehen. Von seiner per Post gesandten Bitte war ich derart gerührt, dass ich ihm eines meiner allerletzten Exemplare zuschickte. Die Antwort erfolgte prompt. ‚Liebe Frau Winnington, wir haben mit Dank das wunderbare Kochbuch erhalten. (…) Ein Rätsel allerdings ist noch, wie Sie alle diese leckeren Gerichte mit Zutaten aus der DDR gekocht haben. Wir haben mit Begeisterung die Rezepte gelesen und werden auch daraus kochen.‘ Ob es ihm gelungen ist, in einem Land, wo light-, fast- und energy food die Regale füllen, Lebensmittel wie Mehl, Butter, Salz, Eier, Sahne, Käse (…) und mageren Speck für zum Beispiel eine gewöhnliche Quiche Lorraine zu erstehen, habe ich bis heute nicht in Erfahrung gebracht. (…) Wie viele der großen Schar der ambitionierten Hobbyköche bin auch ich froh darüber, dass ich heute beim Einkaufen viel Zeit und Energie spare. Ich muss nicht länger Knoblauch, Ingwer, Chillies oder Koriander nachjagen. Ich bin auch froh darüber, dass Zucchini und Auberginen für die Gemüsehändlerin keine Fremdwörter mehr sind und ich weder Tomatenmark noch Ananas in Büchsen horten muss.“

Kochkunst und Rezepte à la Winnington - ein Stück DDR-Kulturgeschichte

Mit gerade mal Anfang sechzig lotete sie, wie das ihre Art war, aus, was sich aus dieser neuen Situation machen ließ. Sie kam auf ihre alte Leidenschaft, die Inneneinrichtung, zurück und betrieb mit ihrer Freundin und einer ihrer Enkeltöchter im Berliner Prenzlauer Berg ein paar Jahre lang ein Geschäft für Schönes aus dem Fernen Osten. Einige ihrer Bücher wurden neu aufgelegt, und 2021 wurde sie von der Historikerin Birgit Jochens als eine der bedeutenden Berliner Kochbuchautorinnen gewürdigt. Ihre Leidenschaft für die Küche anderer Länder blieb ungebrochen, genau wie ihre Fähigkeit, mit Liebe, Fantasie, Kochkunst und Mut durchs Leben zu gehen. Am 4. Mai 2025 ist meine Großmutter mit 96 Jahren verstorben. Mit ihren Kochbüchern und zahlreichen Artikeln hinterlässt sie ein Stück gelebte DDR-Kulturgeschichte.

Zitierweise: Lilly Böhm, "Wie meine Großmutter Ursula Winnington die DDR-Küche aufmischte - Mit Liebe, Fantasie und Kochkunst", www.bpb.de/570994, in: Deutschland Archiv vom 17.07.2025. (ali)